Maria Grazia Chiuri sur l'élévation de l'artisanat et des spectacles à Mumbai

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Là où vous pourriez voir des points de suture, Maria Grazia Chiuri voit une langue. Plus précisément, "un langage de femmes". Le travail minutieux qu'ils ont accompli dans les espaces domestiques, sans fanfare ni reconnaissance, est comme une histoire orale transmise à l'aide d'une aiguille et d'un fil. "Dans la mode, on était plus porté sur le volume, la forme, la coupe", raconte-t-elle. Pendant ce temps, l'artisanat "n'était pas tellement célébré. Il y avait une idée que ce n'était que de la décoration, que ce n'était pas du langage".

Lorsque Chiuri est devenue la première femme directrice artistique de Dior en 2016, elle s'est fait un devoir de parler dans ce langage féminin, travaillant avec des femmes photographes pour inverser la longue tradition du regard masculin qui a dominé l'imagerie de la mode. "Ils ne font pas de photos où la femme est un objet, mais un sujet", dit-elle. Chiuri a collaboré avec des artistes tels que Mickalene Thomas et Judy Chicago, la créatrice Grace Wales Bonner et la poétesse et auteure féministe Robin Morgan, des femmes qui, dit-elle, « m'ont aidée à réfléchir sur la relation entre le corps et les vêtements ». Et elle a mis en lumière le travail et la valeur des artisanes régionales, qui ne sont peut-être pas des noms en gras, mais qui ont toujours eu un impact audacieux, bien que peu reconnu, sur la mode et au-delà. Leur savoir-faire est "en conversation non seulement avec la mode, mais aussi avec l'art", dit-elle. Sa sortie couture automne 2022 comportait de délicates broderies inspirées du travail de l'artiste ukrainienne Olesia Trofymenko, tandis que le défilé croisière 2020 à Marrakech comprenait un partenariat avec l'entreprise textile ivoirienne Uniwax. Une partie de l'héritage de Chiuri a été de conférer le crédit que la mode doit aux artisans et de mettre en lumière leurs contributions aux côtés de celles des artistes célèbres avec lesquels elle travaille. "Il est très important pour eux de comprendre qu'ils peuvent utiliser leurs compétences non seulement pour créer des vêtements et de belles robes de soirée", dit-elle, "mais pour créer une œuvre d'art".

C'est aussi un moyen pour elle de détourner l'attention de la théorie du design de l'auteur masculin, dans laquelle un génie avec un crayon est le seul à en obtenir le mérite. "Être directrice de création, c'est travailler avec une grande communauté. Et je veux que cette communauté soit visible", confie-t-elle à deux semaines du défilé automne 2023, juchée dans son bureau parisien devant des étagères si vastes qu'on pourrait s'y tromper. pour une bibliothèque de recherche. "Le récit ne concerne très souvent que l'esquisse; le directeur créatif seul avec l'esquisse. Mais ce n'est pas réel. L'esquisse" - et par extension, le designer - "n'est que le point de départ".

Pour sa collection automne 2023, Chiuri a fait le voyage en Inde, un voyage qu'elle a fait de nombreuses fois depuis son premier voyage, lorsqu'elle est tombée amoureuse de la région. Au cours de ce voyage, elle s'est retrouvée à réfléchir aux similitudes entre le pays et sa patrie, l'Italie : à la fois un artisanat valorisé et des techniques artisanales reconnaissables et spécifiques à la région. Chiuri a rapidement entamé ce qui allait devenir une relation de trois décennies avec Chanakya à Mumbai, son directeur Nehal Shah et son directeur général et directeur créatif Karishma Swali (qui est la sœur de Shah). Chanakya Atelier a fourni des textiles pour des maisons telles que Dior, Fendi et Valentino, tandis que la Chanakya School of Craft a pour mission d'autonomiser les femmes grâce à des compétences artisanales - à ce jour, plus de 800 élèves ont franchi ses portes.

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La maison Dior, à juste titre, a également une longue histoire avec l'Inde : Christian Dior lui-même a montré un ensemble d'inspiration indienne dans le cadre de son premier défilé en 1947. Marc Bohan, directeur artistique de la maison des années 1960 aux années 80 , a organisé des présentations à Mumbai et à New Delhi au début des années 60. Cela dit, "Je pense que notre voyage d'aujourd'hui est différent", a déclaré Chiuri. L'objectif est de "célébrer l'aspect culturel et aussi l'héritage [design] qu'ils ont", dit-elle. "Maintenant, alors que nous parlons beaucoup d'appropriation culturelle, je pense qu'il est très important de montrer comment ces éléments relient tous les différents pays et combien nous avons en commun."

Par conséquent, il était crucial pour elle de collaborer et de créditer les artisans indiens à chaque étape du processus, et non d'utiliser simplement le pays comme toile de fond. Elle voit cette saison comme un échange entre elle et Chanakya - elle appelle Swali "mon co-directeur pour ce spectacle". Trois femmes qui avaient elles-mêmes des liens interculturels ont contribué à inspirer Chiuri : la collectionneuse de textiles et érudite Krishna Riboud ; les Maharani d'Indore ; et la députée indienne Gayatri Devi. Le trio était tous "des pionniers d'une certaine manière", dit-elle, "parce qu'ils ont immédiatement compris la valeur de l'artisanat [indien] et ils ont essayé de le promouvoir dans le monde entier". Les dessins reflètent également un échange interculturel, avec des techniques telles que la broderie de style miroir Zardozi; des silhouettes comme des jupes inspirées du sari ; et une toile de Jouy qui représente des paysages indiens. Une séquence de soies colorées était destinée à rendre hommage à Bohan.

Le lieu du spectacle était imposant : la Porte de l'Inde à Mumbai, un point de repère imposant face à la mer d'Oman. Des mannequins sont apparues à travers la passerelle sur une piste devant un public de plus de 800 invités, parmi lesquels les actrices Freida Pinto et Simone Ashley.

Malgré le cadre imposant, Chiuri voulait que ses invités se sentent comme chez eux. Puisqu'elle croit qu'une robe est, comme elle le dit à un moment donné, "comme une maison pour votre corps", elle a veillé à ce que l'ensemble ait un aspect domestique. Un toran, ou drap indien traditionnel placé sur une porte, est une façon de dire "Bienvenue chez moi", dit Chiuri, et est généralement fabriqué par des femmes et personnalisé avec des emblèmes comme Ganesha, le dieu des débuts. Pour le spectacle, des artisans de l'école et de l'atelier ont collaboré à une version géante drapée sur la passerelle, le produit de 35 000 heures de travail manuel utilisant 25 techniques artisanales distinctes. "Mon rêve était d'en faire un sur le devant du port de l'Inde... pour dire 'Bienvenue'", explique Chiuri. "Parce que j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'allais en Inde, ils me disaient : 'Bienvenue'. Et donc je voudrais donner la même ambiance aux invités qui viennent au spectacle : Bienvenue dans ce beau pays."

Coiffure par Niki Martin et Soniya Modi et maquillage par Shivika Tiwari et Monika Dey, toutes deux à la Daniel Bauer Academy for Dior Beauty ; modèles : Noor Elliott chez Select et Carla Pereira et Licett Morillo, toutes deux chez IMG ; produit par Imran Khatri Production; photographié sur place à Peace Haven à Bandra, Mumbai.

Cette histoire apparaît dans le numéro de juin/juillet 2023 d'ELLE.

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